Dette er de nye herreklær-navnene du bør kjenne til fra Milano

Milan Men's Fashion Week, en helt online opplevelse bortsett fra live Etro-showet, kom til en rask avslutning i går. Mens vi alle er ivrige etter å gå tilbake til fysiske opplevelser etter at koronaviruset har blitt kontrollert, gir det digitale formatet faktisk unge designere muligheten til å uttrykke seg i et mer uhindret virtuelt rom enn det fysiske. Dette har vist seg spesielt sant for en ny generasjon italienske herreklærdesignere, som ble tilbudt for en digital scene på Camera della Modas nettplattform for første gang denne sesongen.


Her erVoguesitt utvalg av de mest lovende talentene.

Ja

Ja er ideen til den amerikanske designeren Justin Gall og hans italienske kone Chiara Nardelli. Selv om de møttes i Miami, Italiasøt livlokket dem tilbake; de lanserte etiketten sin i Roma i 2013. Justin har bakgrunn fra eksperimentell grafisk design, som han kombinerer med kjærlighet til håndverk og det håndlagde. Kunstneriske fargingsteknikker gir det høyteknologiske, beskyttende yttertøyet hans en teksturfinish som bidrar til dens litt urovekkende karakter. Svært funksjonelle og tøffe ser de ut til å ha blitt programmert for kamp og overlevelse i den dystopiske VR-virkeligheten til et videospill – et videospill som dessverre er for likt dagens virkelighet.

'Å designe mote for meg er ikke bare en estetisk reise, men en introspektiv reise,' forklarte designeren. 'Det som motiverer meg på et personlig nivå er å presse meg gjennom de vanskelige tidene, trosse mørket som kan trenge seg inn i livene våre fra omverdenen, eller kan være mørket som kommer fra våre indre kamper, våre demoner.'

Som mange andre i denne vanskelige tiden, prøver Gall å finne en mer bærekraftig rytme; for det formål vil han og Chiara gi ut samlingen over en hel måned, og starter med teaser-videoen som ble lansert under MFW og slutter med et fullstendig live-streamet rullebaneshow i februar.


Bildet kan inneholde klær, klær, menneskelig person, hjelmfrakk og jakke

Med tillatelse fra Gall


Bildet kan inneholde Militær Militær Uniform Menneske Person Tre Plant Army Armored and Soldier

Med tillatelse fra Gall


Bildet kan inneholde klær og hjelm for mennesker

Med tillatelse fra Gall

Federico Kina

Federico Kina vant førstepremien i 2019-utgaven av Who's on Next?, talentspeider- og støtteprogrammet til italienske Vogue og Altaroma. Han kommer fra Romagna, en region i Italia med et sterkt nettverk av tradisjonelle håndverkslaboratorier og fabrikker, som han er avhengig av for sitt arbeid. 'Mitt viktigste bidrag til bærekraft er å holde dette produksjonssystemet fungerende og fungere så mye jeg kan,' sa han.

Faktisk kommer de dekorative motivene som er en visuell signatur av samlingene hans fra de naturalistiske mønstrene – symboler på overflod som druer og vinblader – som finnes på regionens tradisjonelle hvite linduker. Cina trykket motivene på fôret til rene dresser og avslappet yttertøy. Hans nye samling refererte til arbeidet til den Romagna-fødte lensmannen Guido Guidi, som for sin bok,På veienfotografert de poetiske, noen ganger melankolske landskapene ved Via Aemilia – den gamle romerske veien som fortsatt forbinder kystbyen Rimini med Milano. 'Alt for meg handler om menneskelighet,' sa Cina. 'Det er ikke noe mer verdifullt enn det.'


Bildet kan inneholde Klær Klær Ermer Hat Langermet Human Person Jakkefrakk og Jordan Schafer

Med tillatelse fra Federico China

Dima Leu

En innfødt i Moldavia som flyttet til Italia som tenåring, Dima Leu lanserte sin første kolleksjon i 2016, da streetwear blomstret. 'Jeg likte skreddersøm og en viss formalitet, så for meg var det ganske tøft å passe inn,' husker han. Men han likte ideen om friheten og komforten som sportsklærne ga, så han prøvde, ganske akrobatisk, å bygge bro mellom de to verdenene, og tilførte en følelse av raffinement i den avslappede lettheten til sporty skiller. 'Det som helt gjorde forskjellen var min kjærlighet til farger,' sa han. Faktisk helte han den kjærligheten uhemmet inn i sin nye kolleksjon, og økte energinivået ytterligere med applikerte striper av regnbuefargede fløyelsbånd til velskårne treningsdresser, tilpassede gensere og hettegensere i glatt jersey som han beskriver som «mer luksuriøst enn fleece. ”

Lookbook-bildene ble tatt under lockdown i hjembyen hans i Moldavia, på gårdsplassen der han vokste opp. For videoen betrodde han dansere fra det lokale folkloristiske dansekompaniet. «For meg var det en drøm som gikk i oppfyllelse, som å koble sammen prikkene og gå hele sirkelen tilbake til røttene til fortiden min, for å finne energien til å starte en ny livssyklus. Dette har gitt meg stor styrke – og et slikt håp.»

Nasjonal kjærestedag 2017
Bildet kan inneholde Klær Sko Fottøy Klær Menneske Fritidsaktiviteter og utøver

Med tillatelse fra Dima Leu

Bildet kan inneholde Klær Klær Menneskelig Person Fottøy Sko og kostyme

Med tillatelse fra Dima Leu

Bildet kan inneholde Shorts Klær Klær Ansikt Menneske Møbel Sofa og mennesker

Med tillatelse fra Dima Leu

Vaderetro

Vaderetro Antonio D'Andrea og Hanna Boyer - han er italiensk, hun er fra Réunion Island - fikk oppmerksomhet på Who's on Next? i fjor, da de presenterte arbeid som refererte italiensk immigrasjon til USA på 1900-tallet. Designerne er interessert i å ta opp sosiale problemstillinger i sin motepraksis; de er spesielt opptatt av å kaste lys over verdens subkulturer. For den kjønnsflytende samlingen de viste på digital MFW, var inspirasjonskilden deres romsamfunnet, en nomadisk minoritetsgruppe som har sin opprinnelse i Øst-Europa og hvis estetikk er en urolig blanding av kulturelt mangfoldige visuelle forbindelser.

Kolleksjonen, kalt La Bonne Aventure, skilte med en sterk vintagefølelse, med skreddersydde buksedresser med 70-tallssmak, hvorav de fleste var laget av resirkulerte eller omarbeidede vintagedeler. «Vi er grundig retrogarde; avantgarde for oss er et nei-nei!» sa de. «Vi liker å skape det nye ut av det gamle. Vi tror at du kan skape poesi og følelser som ser på fortiden med nye øyne. Vi tror på nostalgi – å være nostalgisk er den beste formen for opprør.»

Bildet kan inneholde plante, menneske, person, kjøretøy, transport, lastebil, blomster, blomsterbukett og blomsterarrangement

Med tillatelse fra Vaderetro

Federico Curradi

Med en rekke moteprosjekter under beltet (Rochas og Roberto Cavallis herreklær, Dunhill og Peuterey, bare for å nevne noen), Federico Curradi er neppe noen nykommer. Likevel har han klart å holde seg stort sett under radaren, og samlingene hans nyter nisjestatus blant moteinteresserte. Det er en tilstand som passer godt nok til hans reserverte natur; han lever i fantastisk isolasjon i hjemlandet Toscana.

Kalt Feed the Good Wolf, Curradis siste kolleksjon, som han laget i samarbeid med California-mølleren Nick Fouquet, er en elegant gjengivelse av hans tilbakelente stil og av hans romantiske, litt melankolske holdning. Arbeidet hans er definert av dets sanselige formalitet og myke dekonstruksjon, sammen med en intim følelse av farger inspirert i denne kolleksjonen av tåkete fotografi av Andrei Tarkovskys film fra 1983Nostalgi. 'Det jeg prøver å gjøre er å gi nytt liv til klisjeen om klassisk skreddersøm,' sa Curradi. Samarbeidet med toskanske håndverkere ga samlingen en sofistikert håndlaget kant; det understreket også hans mangeårige engasjement for å støtte små bedrifter og omfavne ansvarlig motepraksis.

'Feed the Good Wolf er en Cherokee-historie,' forklarte han. 'Det er to ulver inne i alle av oss - en er god og en er ond. De kjemper konstant. Den som vinner er den du mater. Jeg ønsker å mate den gode – jeg er sterkt forpliktet til å fortsette den gode kampen.»

Bildet kan inneholde Klær Klær Frakk Overfrakk Menneske og ansikt

Med tillatelse fra Federico Currandi-Nick Fouquet

yogasana for hår
Bildet kan inneholde Klær Klær Menneskelig Person Fottøy Sko Dress Frakk Overfrakk Arkitektur og bygning

Med tillatelse fra Federico Currandi-Nick Fouquet

Magliano

Luca Magliano er et av de mest interessante nye talentene innen italiensk mote i dag. Hans sterke visjon har skaffet ham en kulttilhengerskare, forankret som den er i landets tradisjon for rituell bekledning, filtrert gjennom linsen til den undergravende, anti-borgerlige 80-tallets motkulturen i Bologna – Maglianos hjemby og vugge av avantgarde-eksperimentering på den tiden.

Designerens første utflukt på motearenaen var i 2018 på Pitti Uomo; det viste seg en umiddelbar hit. Hans nye kolleksjon er en fortsettelse – om enn en frynsete av vanskelighetene i våre nåværende omstendigheter. 'Vi kalte samlingen Forever fordi den ble født i en tid med frykt,' sa han. 'Dette er en tid med frykt. Ja, jeg er redd for at de nåværende omstendighetene vil sette en stopper for det jeg prøver å gjøre med arbeidet mitt. Å erklære at det vil være for alltid er en slags overtro for å skremme djevelen av! Dette er også grunnen til at det er så nostalgi i denne samlingen.»

Han diskuterte Harris tweeds, Donegals og Shetlands som han brukte for sine gamle skole, frekke 80-tallssilhuetter, og sa: 'Det var viktig for meg i dette øyeblikket å utforske skjønnheten som kommer fra tradisjonene våre. De minnet meg alle om hvordan faren min kledde seg ut til feiringene og anledningene som var så viktige ritualer i samfunnet vårt, der alle stolte med sine beste dresser. Jeg vil fremheve det som passer best for meg selv; Jeg er ikke klar til å feire en begravelse ennå, konkluderte han. «Det jeg egentlig ønsket å snakke om her varmotstand.'

Bildet kan inneholde Stage Human Person og Fashion

Med tillatelse fra Magliano

Bildet kan inneholde Jakke Klær Klær Frakk Menneske Person Mote og premiere

Med tillatelse fra Magliano