Margiela, min kjærlighet

Martin Margiela har alltid vært så vanskelig å skrive om. Han har blitt uendelig analysert og stemplet som konseptuell, dekonstruksjonistisk, minimalist, en mester i reappropriering og upcyling. Fint, fint, fint - selv om ingenting av det noen gang ringteganskesant for meg. For mange år siden bestemte jeg meg for at den eneste løsningen var å overgi meg og bare beskrive hvorfor jegelsketklærne hans.

Fra slutten av 90-tallet til 2008 var jeg nesten helt Margiela-avhengig. Jeg bodde i min oppsamlede Margiela-garderobe nesten hver dag, og hver kveld måtte jeg ut. Jeg hadde de utmerkede svarte smokingskuldrene fra våren 2007, en samling subliminalt surrealistiske vesker og glitrende smykker, ting som var konvertert fra vanlige gjenstander, de strålende utvalgte 'replikaene' av en gutteblazer og en drapert gudinnekjole fra 70-tallet. Jeg hadde til og med bukser og skjorter med frillfront fra herresiden. Replica-skoene, utallige T-skjorter. Jeg liker å tro at det hele så ut som anonyme klær – vel, bortsett fra de fire hvite stingene bak i nakken, som var en gave til andre innviede – men samtidig har jeg aldri hatt en periode da jeg følte meg merJeg. Det var nesten et fysisk slag da mannen som gjemte seg bak Maison Martin Margiela gikk ut i solnedgangen etter sitt 20-årsjubileumsshow i september 2008.

Etter at han forsvant (det ble aldri annonsert, men umiddelbart følbar i samlingene) og Helmut Langs – min andre lidenskap, som sluttet med sitt eget plateselskap i 2005 – så det ut til at det ikke var noe annet sted å gå for slike som meg, en del av en generasjon som hadde vokst opp i det jeg bare kan kalle den tilbakelente, reserverte, elegante street-chicen på 90-tallet. Da måtte selvfølgelig det motsatte skje, som det alltid må. År med klesmode skulle følge. Cocktailkjoler og bloggerklær. Bare-nakne klær. Alt bare den absolutte antitesen til laget foross.

Céline gjorde det lettere – pusterom for de motefrie. (Phoebe Philos første kolleksjon, med sine beige kropper og svarte skulderlapper i skinn, blåste en svak MMM-hundefløyte for alle de fortvilte.) Likevel, i mitt hjerte, hadde jeg forsonet meg med det faktum at hele koden for påkledning, tenkning, og vesenet som stammet fra Martin Margiela hadde gått over. Den var død. Den var borte.

margot raner føtter

MenJeg tok feil!Alt jeg kan si fra mitt personlige og fullstendig egoistiske ståsted er at Margielasen min er tilbakeuteigjen – fordi den usynlige Martins enorme innflytelse igjen feier gjennom moten. Hva kan jeg legge dette ned til? Motehistorien gjentar seg aldri helt på samme måte to ganger, men en havforandring har kommet, langt ute i havene hvor kvinners og jenters instinkter og sans for praktisk til slutt forårsaker en dønning som blir til en bølge. Det forteller oss at alt for mange frillete utkledningsting har tettet systemet, og nå er det folk av en ny generasjon som kommer inn for å erstatte de street-chic verdiene Margiela etterlot seg.

Mens Maison Margiela, som det nå heter, ledes kreativt av John Galliano og gjøres om i sin egen stil, har det vært opp til Demna Gvasalia, broren hans Guram og Vetements-kollektivet å bringe tilbake den gamle Martin Margiela-etosen med full kraft. Gvasalia jobbet på MMM etter at mannen Martin dro. Valget av navn - Vetements oversettes som 'klær' - er tro mot den utilitaristiske drivkraften som alltid var der bak Margielas arbeid, og det samme er metoden for å vise på streetcast-modeller i ikke-posh, urbane arenaer.

Noen mennesker har merket at Vetements er en 'kopi' - men jeg vil vurdere det på en annen skala: dens relevans for hva folk virkelig vil ha. Timing i mote er alt – og du må kunne føle når det er riktig. For et lite uavhengig selskap gikk etterspørselen etter Vetements' oversize-jakker (ja, Margiela gjorde dette i 2000) av skalaen, og tok merkevaren 44 forhandlere og en superrask gjennomsalg. De oppkuttede blomstertrykte te-kjolene med sweatshirt-innlegg er allerede nede i motens gatestil-annaler som årets fenomen.

Det er ikke bare Vetements jeg ser kanaliserer ånden til Margiela, heller. Enten det er bevisst eller ikke, er det der i den revne og strimlede denimen og det generelle elegante forfallet til Marques ‘Almeidas kolleksjoner – en linje som også er en kommersiell hit på grunn av sin i hovedsak no-nonsense sensibilitet. Jeg ser det faktisk i hele svingen av stemningen mot mer uformell påkledning: en markedsjustering, et notat til designere som faktisk trengerklær,huske!

hvor kjøper kjendiser klærne sine

Se 14 vintage Martin Margiela-show.