Etter Fenty-fenomenet, hva er det neste for inkludering i skjønnhet?

Tårene kom med en gang jeg så speilbildet mitt i speilet. Det var 2004, på ettermiddagen på seniorballet mitt, og mot min bedre 17 år gamle dømmekraft hadde jeg akseptert min første makeover for hele ansiktet. Men i stedet for å gjennomgå en elegant forvandling, endte jeg med å se ut som en klovn. En klovn med iøynefallende blek, kakete hud. Jeg brøt ut av rommet og spurtet hele den halve milen hjem, skuffet over at mine ballnattdrømmer ble brutt og frykten for sminke generelt bekreftet: Det var ikke for jenter som så ut som meg. Det skulle gå nesten et helt tiår før noen foundation rørte huden min igjen.


Jeg har en langvarig gruppechat, hjem til en rekke hudtoner, som er full av lignende historier. En venn husker en nesten identisk ball-natt-katastrofe i Paris; en annen husker MAC-telleren, ufullkommen men pålitelig, som det eneste alternativet under ungdomsårene i Toronto. Vi visste om tidlige merker som tjente kvinner med farge, som Iman Cosmetics og Black Opal, men de ble ofte henvist til utvalgte, fjerntliggende apoteker. Romkameraten min på college resignerte seg for å kjøpe forskjellige nyanser av flytende foundation og alkymisere dem til en egen hybrid.

Studier har vist at i USA bruker afroamerikanske kvinner mest per innbygger på skjønnhetsprodukter, og likevel føles det ofte som om vi ikke eksisterer utenfor apotekets etniske midtgang, hvor produktene ofte inneholder farlige kjemikalier og giftstoffer. Men ettersom denne ulikheten i økende grad blir ropt ut på sosiale medier og på YouTube, der vloggere som Nyma Tang og Jackie Aina utfordrer bransjen via virkningsfulle diskusjoner om kolorisme, har en liten utsettelse kommet. Fenty Beauty av Rihanna, som tilbyr 40 foundation-nyanser, er den nye standarden som alle andre merker nå holder. I mellomtiden antyder den globale resonansen til K-beauty og J-beauty at folk er ivrige etter å prøve kulturspesifikke tilbud, noe som gir plass til en ny mengde oppstartsbedrifter drevet av grunnleggere som sier at inspirasjonen deres var forankret i opplevelser som min.

'Jeg brukte mine mest bekymringsløse år på endeløse dietter og hudblekende behandlinger,' husker Yu-Chen Shih om livet som malaysisk-taiwanesisk tenåring som vokste opp i Singapore, hvor hvithet var skjønnhetsidealet, selv blant fremtredende asiatiske kosmetikkmerker. I februar debuterte 26-åringen, nå basert i L.A. Orcé Cosmetics , en linje med foundations designet for å løse tonevariasjonen og problemene som er vanlige for asiatisk hud, som følsomhet og høyere oljeproduksjon. Epara, Ozohu Adohs nye tidelte hudpleieserie for fargede, ble unnfanget på den nigerianskfødte finansmannens kjøkken av parallell frustrasjon før den ble plukket opp som en eksklusiv Barneys New York denne våren. 'Jeg er en farget kvinne,' forklarer Adoh, 42, som har liten erfaring i skjønnhetsbransjen. 'Jeg vet hva våre behov er, og derfor er jeg i stand til å møte dem.'

Men jo mer vi endrer oss, jo mer forblir vi de samme. «Hvis du Googler «skjønnhet», får du fortsatt bilder av hvit eller lys hud», sier Juliana Pache, 27, en sminkeentusiast basert i New York. Uhyggelige forsøk på å fremstå inkluderende – den utbredte praksisen med å få hvite modeller til å fremstå som etniske, eller den underordnede formuleringen av mørkere foundation-nyanser – er også nå utbredt og kan lett fremstå som shilling-bemyndigelse i form av forbrukerisme og mangfold på bekostning av ekte mennesker .


'Jeg føler at disse samtalene skjer om mangfold, men de har vært veldig grunne,' sier Sharon Chuter, en 32 år gammel nigerianskfødt, London-basert skjønnhetsveteran som vil lansere henne etterlengtet Uoma Beauty konsept på Ulta denne våren. Klart til å konkurrere direkte med Fenty, inkluderer Uoma – som betyr 'vakker' på det nigerianske språket Igbo – en imponerende foundationkolleksjon med 51 nyanser som strekker seg over sminke og hudpleie. Chuter har også registrert fremtredende modeller, inkludert Sør-Sudanesisk-fødte Nyakim Gatwech og hijab-motepioneren Halima Aden, til å spille hovedrollen i hennes første kampanje.

krøller over natten for langt hår

Uomas mål, sier Chuter, er å appellere til alle som leter etter en fremtidsrettet skjønnhetsplattform. Hun har samlet ideene sine – dristige leppestifter, en lysende concealer kalt Stay Woke, og øyenskyggepaletter som har vage nikk til stammetrykk – under banneret til afropolitanism, et kontroversielt, mye kritisert paraplybegrep som ofte hevdes av afrikanske eliter for å representere en ultramoderne , globaliserte utsikter. 'Hele historien om 'Hei, la meg ta med svart såpe, la meg ta med sheasmør', det er allerede gjort,' sier hun når jeg spør hvordan Uoma ble formet av hennes egen arv. Det er en nesten post-inkluderende tilnærming som får meg til å føle meg i konflikt: Jeg kan ikke la være å frykte at produktene – som er gjennomtenkt formulert – vil bli overskygget av performative meldinger. Og likevel lurer jeg på hvordan det ville ha følt meg for sytten år gamle om et merke som Uoma hadde vært allment tilgjengelig.


Det er en lang vei å gå mot den universelle forståelsen av at ignorering av menneskers forskjeller til slutt sletter oss og setter våre behov på sidelinjen. Men når jeg ser på min forfengelighet, nå oversådd med utallige foundations – alle perfekte matcher for min mellombrune hudfarge – er det mange grunner til å være håpefull.